Piornal

Piornal es un municipio de la provincia de Cáceres. Se sitúa en la mancomunidad del Valle del Jerte, en el límite con la mancomunidad de la Vera, a la cual se accede a través de su puerto de montaña.

Se alza a 1.175 metros de altitud, sobre el altiplano de la Sierra de Tormantos, en las estribaciones de la Sierra de Gredos. Su altitud media es de 1.200 metros sobre el nivel del mar, la más elevada del valle y de toda Extremadura.

Su nombre se debe a la abundancia en el municipio del piorno (Cytisus purgans o Cytisus oromediterraneus). El nombre Piornal está registrado ya a mediados del siglo XIII, concretamente en 1254, según consta en una bula de Inocencio IV.

Piornal limita con:

Valdastillas y Cabrero al oeste.

Navaconcejo y Cabezuela del Valle, al norte.

Garganta la Olla al este.

Arroyomolinos de la Vera y Pasarón de la Vera al sur.

Barrado al suroeste.

Piornal se ubica en un altiplano, característicos dentro del Sistema Central y las sierras del Valle del Jerte, a una altura de unos 1175 metros. Dentro del municipio se localiza al noroeste la continuación de la sierra de Tormantos y al sureste la sierra de la Desesperada, sobre el que se ubica otro altiplano de unos 1400 metros de altura. Los puntos más altos del municipio son El Espolón (1471 metros), Peña Negra (1434 metros), y el Mojón Blanco (1410 metros).

En Piornal destacan en sus cotas bajas los robledales o melojares, ya sea en las laderas que descenden hacia el valle u ocupando las gargantas de los ríos. En ese entorno ocupan el suelo extensos helechares.

Dependiendo de la profundidad del suelo o la cercanía a los cauces estos robles alcanzan mayor altura y desarrollo. Por encima del núcleo urbano, y en el altiplano que se extiende en dirección hacia la sierra de Tormantos, los robles se hacen más escasos, el suelo granítico se hace más pobre y es ocupado fundamentalmente por brezos.

Patrimonio

Su primitiva iglesia parroquial católica, la de San Juan, era del siglo XV, pero tuvo que ser reconstruida en este siglo debido a su estado ruinoso, quedando de la antigua solamente su torre-campanario.

En su interior, únicamente el antiguo sagrario granítico de estilo gótico se preservó, así como algunas de las imágenes de la antigua iglesia.

En el año 2012 se inició un proyecto promovido desde el ayuntamiento de Piornal en colaboración con la facultad de Bellas Artes de Sevilla con el propósito de embellecer y hacer atractivo el entorno urbano de Piornal.

Un grupo de artistas comenzaron la decoración de las uralitas presentes en las paredes de muchas casas piornalegas con motivos naturales y culturales propios de la localidad. Entre estos motivos se incluyen la flor de los cerezos, las hojas de castaño, la sierra de Tormantos, y el propio Jarramplas en la plaza de las Eras. El proyecto continúa y a él se han sumado otras instituciones y artistas.

Mención aparte merecen, dentro del municipio piornalego, las fuentes serranas que se pueden observar a lo largo de las laderas de la serranía de Tormantos, Peña Negra y el Mojón blanco.

Fueron construidas en las décadas centrales del siglo pasado en el momento de máximo apogeo de la ganadería caprina en Piornal. La mayor parte de ellas mantienen su estructura tradicional: una larga hilera de pilones graníticos conectados unos con otros, aprovechando la pendiente de la montaña, para que el agua descienda del caño del manantial hasta el último pilón.

Patrimonio Natural

La elevada ubicación de Piornal respecto al Valle del Jerte y la comarca de la Vera hace que esta localidad y sus alrededores gocen de unos soberbios paisajes montañosos, especialmente hermosos con la floración del cerezo en el valle o la llegada de primavera en las montañas.

Son igual de relevantes las cascadas de las gargantas que rodean el pueblo, como las cascadas del Caozo y la Desesperá. Son muy vistosas durante el invierno y la primavera. El excesivo uso del agua para el cultivo del cerezo y las represas construidas en la garganta de Bohonal sin embargo ha hecho que el cauce, muy reducido en los meses estivales, desaparezca por completo.

Cultura

Un astrónomo extremeño propuso a la Junta de Extremadura en marzo de 2002, la construcción de un Observatorio Astronómico en sus inmediaciones: El proyecto fue desestimado en su momento, aunque en enero de 2008 fue el Ayuntamiento de Cáceres quien retomó la idea para el proyecto “Cáceres 2016”. Con posterioridad, en el verano de 2008, este proyecto fue desestimado por no reflejar ni los valores extremeños ni la mentalidad extremeña.)

Festividades

Jarramplas: Días 19 y 20 de enero en honor a San Sebastián. Declarada de Interés Turístico Nacional.

El Cerezo en flor: Mes de marzo. Fiesta de Interés Turístico Nacional.

San Cristóbal: Romería que se celebra el primer domingo de agosto.

San Roque: 16 de agosto junto con la Virgen de la Concepción, que es el 15 de agosto.

La feria: 29 de agosto. Antiguamente feria de ganado. Actualmente es día festivo con tiro al plato, encierros tradicionales y diferentes actividades.

Toña piornalega: Fiesta tradicional donde se mezcla la gastronomía y el folclore. Se celebra en el mes de noviembre en un fin de semana sin definir.

Carnavales: Con multitud de actividades.

Gastronomía

La gastronomía de la provincia de Cácereses tierra de matanza del cerdo y de abundantes productos porcinos, todos ellos curados con pimentón (Pimentón de la Vera). La cocina cacereña es una mezcla de pastoril y conventual. Como los de San Benito de Alcántara, Yuste o Guadalupe todos ellos han dejado un completo recetario de platos de caza y refinados postres.

La influencia de la cocina portuguesa se hace notar en algunas preparaciones de repostería.

Uno de los platos típicos de Piornal es el caldo piornalego, acompañado de las conocidas migas piornalengas.

Cambados (Pontevedra)

Cambados es un municipio localizado en la comarca del Salnés (centro de las Rías Bajas), en la provincia de Pontevedra. En 2017 fue elegida “Ciudad Europea del Vino”. Es la capital del Vino Albariño.

Sobre el origen de su nombre existen varias teorías: una de ellas dice que este nombre deriva de los descendientes de la familia Camba; otra, que se debe a los celtas, de Cambrae (Cambra, cuna). Una tercera dice que deriva de los vocablos cam (lago) y bados (casa). Cualquiera que sea verdad, lo cierto es que hay vestigios de poblados en sus montes y bosques, en las proximidades de los ríos y el mar, en los siglos VI y V.

Ayuntamiento (Cambados)

Fue explorada por los fenicios en busca de cobre y estaño, de lo que es testigo la Torre de Lobeira, que desempeñó funciones de faro para la navegación de estos comerciantes, establecidos en la desembocadura del Umia, donde también aprovecharon las riquezas salinas de las tierras del Salnés.

Fernando II, Rey de León, en 1170 le concedió el título de “Muy Real Villa” y le confirmó los privilegios que Witiza le había otorgado.

Felipe IV concede una cédula para que no sean llevados los marineros de San Tomé do Mar para a su Real Armada, puesto que éstes han de defender esta villa de los ataques de los piratas.

En 1820 nace el Ayuntamiento de Cambados, cabeza de partido judicial, integrando la totalidad del territorio actual, además del de Ribadumia. En 1841 se segregaron este municipio y también la parroquia de Deiro, incorporada al ayuntamiento vecino de Villanueva de Arosa. Cambados mantuvo la capitalidad de partido judicial.

Casa de las Conchas (Cambados)

Parroquias que forman parte del municipio:

Cambados (Santa Mariña), Castrelo (Sta Cruz), Corbillón, Oubiña (San Vicenzo),

Vilariño (Santo Adrián).

Clima:

Este clima se puede clasificar como oceánico con influencia mediterránea(veranos cálidos y secos) Las temperaturas son moderadas y las precipitacíones abundantes, 1.500 milímetros de media anual.

Invierno: Temperaturas máximas en torno a 14º C y mínimas de -2º (aunque pocas veces bajan de 0º).

Primavera y otoño: Mínimas sobre 6º C y máximas de 23º. Habituales las lluvias y tormentas.

Verano: Temperaturas mínimas entre 16 y 18º pero pueden llegar a 30º e incluso se ha llegado a 40º.

Pueblo de Cambados

Festividades:

10 de julio: San Cristóbal

11 de julio: San Benito (Festivo local)

2º fin de semana de julio: Fiesta de la Vieira.

16 de julio: Virgen del Carmen

17 de julio: San Antonio

18 de julio: Santa Mariña Dozo (Patrona de Cambados)

21 de julio: Santa Margarita (Sardiñada popular gratuita)

Semana del primer domingo de agosto: Festival Vino Albariño, de Interés Turístico Internacional).

15 y 16 de agosto: Glorioso San Roque

Tercer domingo de agosto: Romería de la Divina Pastora

7 y 8 de septiembre: Virgen de la Valvanera

Primer domingo de octubre: Ntra Sra de Las Angustias.

Monumentos:

Ruinas de Sta Mariña Dozo, Pazo de Fefiñáns, Iglesia de S. Benito, Torre de San Saturnino, Pazo de Montesacro, Muiño de A Seca (molino de las mareas), Monumento a Ramón Cabanillas, Monumento a Baco (Dios del vino), Monumento as Vieiras, Pazo de A Capitana, Mirador y ermita de A Pastora, Convento de San Francisco, Capilla de O Hospital, Pazo de Ulloa, Pazo de Bazán, Pazo de Fajardo, Casa de las Conchas, Pazo de Torrado, Barrio marinero de San Tomé do Mar, Barrio de Triana, Capilla de Sta Margarita y estatua a Manuel Fraga (retirada en 2017).

Espacios Naturales:

Desembocadura del Río Umia

Monte Rei

Sta Mariña Dozo

Mirador de A Pastora

Monte y Castro o “Con de Sete Pías”

O Saco de Fefiñáns

A illa da Torre

Pueblo de Cambados

Curiosidades de Cambados:

Por aquí pasaron escritores ilustres como Ramón María del Valle Inclán y Emilia Pardo Bazán. También tiene hijos ilustres como el poeta Ramón Cabanillas y el ilustrado Pedro Bazán de Mendoza, conocido por ser el traductor de La Henriada de Voltaire.

Su origen se remonta al tiempo de los Celtas, hay restos en sus bosques que lo sitúan en el siglo VI a.C. Este lugar de la costa fue muy codiciado por diversos pueblos a lo largo de la historia: Fenicios, romanos, godos, sarracenos y normandos estuvieron por aquí, con no muy buenas intenciones en la mayoría de los casos.

El actual Cambados es la fusión de tres grupos de población: el barrio marinero de Santo Tomé, el señorial de Fefiñáns y el comercial de Cambados.

Por aquí también pasa el Camino de Santiago, pero lo hace de una forma muy especial: por el agua. La Ruta Traslatio —conocida como Ruta Xacobea del Mar de Arousa y Río Ulla— que va por mar desde la ría de Arousa hasta Pontecesures, y vuelve a tomar tierra firme en Padrón.

Sus habitantes jugaron un importante papel durante la época visigoda, el Rey Witiza cuando fue gobernador de Galicia les dio numerosos privilegios; sus merecimientos en la lucha por la Reconquista fueron premiados por los Reyes Católicos que libraron a la villa del pago de impuestos al obispo compostelano; las órdenes del Temple, del Santo Sepulcro y de San Juan de Jerusalén fueron dueñas de estas tierras; y en la Guerra de la Independencia los cambadeses tuvieron una destacada actuación.

San Javier (Murcia)

San Javier es un municipio de la Región de Murcia, en la zona norte del Mar Menor. A él pertenecen las localidades costeras de Santiago de la Ribera y la zona central y norte de la Manga del Mar Menor.

Tiene una extensión de 74´2 km², 23 km de costa en el Mar Menor y 16 en Mar Mediterráneo. En esta localidad se sitúa la Academia General del Aire y las instalaciones del antiguo aeropuerto de San Javier.

Sus municipios colindantes son: Pilar de la Horadada, Murcia, San Pedro del Pinatar, Torre Pacheco, Cartagena (sólo en la zona de La Manga) y Los Alcázares. Es capital del Partido Judicial de San Javier.

Dispone de 10 pedanías, además del principal núcleo de población en el centro ciudad. Algunas son interiores: El Mirador, La Grajuela, Roda, Los Sáez de Tarquinales, Pozo Aledo, Los Pinos, Lo Llerena y La Calavera y otras costeras: Santiago de la Ribera y La Manga del Mar Menor en su zona norte y central.

Además, pertenecen al municipio de San Javier 2 de las 5 islas volcánicas del interior del Mar Menor: La Isla Mayor o del Barón (la más grande de la laguna, con 93´8 hectáreas y 104 metros de altitud), también la Isla Perdiguera (la más visitada, con un tamaño de 25´8 hectáreas). Otra isla perteneciente al municipio de San Javier es Isla Grosa, con un pequeño islote a su lado, también volcánico (El Farallón). Ambas están en el Mediterráneo, frente a las playas de La Manga.

Por su importancia geológica y ecológica, el municipio de San Javier cuenta con varios espacios protegidos de gran valor medioambiental:

Playa de la Hita, Isla Mayor, Isla Perdiguera, Isla Grosa con islote del Farallón, también una pequeña parte residual (al norte de la Manga del Mar Menor) dentro de los límites del Parque Natural de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar donde destaca la presencia de la esparraguera del Mar Menor (un endemismo exclusivo de la laguna y en peligro crítico de extinción).

En los fondos marinos del Mar Menor y en los de la mediterránea Isla Grosa hay constancia del paso de barcos fenicios, griegos, cartaginenses y romanos que navegaron por sus aguas y comerciaron en sus costas ante los numerosos pecios y restos arqueológicos encontrados (como el del Bajo de la Campana en Isla Grosa).

En 1243, el infante Alfonso de Castilla (futuro Alfonso X El Sabio) integra la taifa de Murcia en la Corona de Castilla en forma de protectorado en virtud del Tratado de Alcaraz.

En el siglo XVII se construye (en el actual núcleo urbano de S. Javier) una ermita bajo la advocación de San Francisco Javier en torno a la que se agruparon los moradores de los caseríos dispersos, siendo el origen de la población. En 1698, este templo se convirtió en parroquia.

Patrimonio:

Iglesia de S. Francisco Javier: A finales del siglo XVII, la primigenia ermita de San Javier alcanzó el rango de parroquia concedido el 4 de septiembre de 1698 por el entonces obispo de la Diócesis de Cartagena, Francisco Fernández Angulo, comenzando las obras de la nueva fábrica en marzo de 1699. Estas obras fueron concluidas una vez finalizada la torre, en el último cuarto del siglo XVIII.

Balnearios de madera: En las playas de Santiago de la Ribera son varias las tradicionales pasarelas de madera que se conservan adentrándose en el Mar Menor, originarias de comienzos del siglo XX e ideadas para facilitar el baño. En sus plataformas interiores se ubican casetas que servían de vestidores.

Chalet Barnuevo: Ejemplo de casona para el veraneo que la burguesía edificó a comienzos del siglo xx en el paseo marítimo de Santiago de la Ribera, de la que se conservan diversos ejemplos, siendo el Chalet Barnuevo el más destacado de todos ellos. Declarado Bien de Interés Cultural.

Hacienda de Roda: Esta antigua hacienda del campo de San Javier estaría vinculada a uno de los primeros pobladores de la zona tras la reconquista. Dedicada desde antiguo a la agricultura, la antigua Hacienda daría lugar al núcleo de población de Roda, situado en su entorno.

Casa del Barón: Mansión neomudéjar construida por el barón de Benifayó en plena isla del Barón a finales del siglo XIX.

Deportes:

San Javier se caracteriza por la cantidad de deportes que se practican, así como el gran número de torneos y campeonatos que aquí se llevan a cabo. El municipio posee un Polideportivo Municipal, con buenas instalaciones deportivas, que son revisadas y renovadas cada año. Al encontrarse al lado del Mar Menor, también se practican actividades acuáticas, como piragüismo, vela y kayak, entre otros.

El municipio cuenta con un atleta que participó en los Juegos Paralímpicos de 2012 en Reino Unido, Stadskanaal (Holanda) ese mismo año y en Swansea (R.Unido) en 2014. El atleta es Lorenzo Albadalejo (nacido el 4 de mayo de 1990).

Equipos de San Javier:

Mar Menor Club de Fútbol, C.W. San Javier, Marme Baloncesto,

C.N. San Javier Mar Menor y Squalos San Javier C.R.

Gastronomía:

Se basa en 3 ingredientes principales: Pescados, las frutas y las verduras de esta tierra. Huevas de pescado en salazón, pescados a la sal (como el mújol) y los deliciosos langostinos; todo esto combina de manera excelente con una buena ensalada compuesta con alcachofas, lechugas, tomates, pimientos etc de la fabulosa huerta murciana. Destaca el plato por excelencia de la zona “el Caldero” guiso singular marinero que además contiene un ingrediente especial “las ñoras” (son una especie de pimientos pequeños de color rojo y secos). A la hora del postre este municipio ofrece a los más golosos el famoso pastel de Cierva; una receta que apareció en la costa: Santiago de la Ribera a finales del siglo XIX. Cuenta la leyenda que esta receta fue obra de un jefe de cocina que se encontraba en un buque ruso fondeado en el Mar Menor; la encargó a un pastelero de la localidad y este a su vez lo sirvió en una comida en la que asistió Juan de la Cierva Peñafiel.

Fiestas:

Cabalgata de Reyes, San Blas (3 de febrero), Carnavales de Santiago de la Ribera, San Isidro Labrador (mayo), San Juan (24 de junio), Virgen del Carmen (16 de julio), Fiestas Patronales en honor a Santiago Apóstol, Fiestas Patronales en honor a la Virgen del Rosario, Fiestas mayores en honor a su patrón (San Francisco Javier), el Belén (monumento temporal) y actividades socioculturales variadas: Concurso nacional de corte de jamón organizado por la concejalía de comercio y Rubén Arroba con la colaboración de la Asociación Española de Cortadores de Jamón. El concierto joven, por donde han pasado grupos conocidos como: Varry Brava, Funambulistas y El viaje de Eliot. La realización de Aeromodelismo, organizado por El club de Aeromodelismo Mar Menor.

San Javier está hermanado desde 1984 con la localidad navarra de Javier (cuna del santo patrono).

Desde 2019 está hermanada con la localidad portuguesa del Alentejo, Ponto do Sor.

Ansó (Huesca)

Ansó es un municipio y localidad española de la provincia de Huesca. Pertenece a la comarca de la Jacetania.

Está situado en el curso medio del valle del río Veral, en el Pirineo occidental aragonés, conformado por el río Veral. Históricamente está mancomunado con la localidad de Fago que posee a su vez Ayuntamiento propio, sin delimitación de territorio. Está suscrito al partido judicial de Jaca.

Limita al norte con Francia, al este con el Valle de Hecho, al sur con el Canal de Berdún, al oeste con Canal de Berdún y Navarra. En su término municipal, aguas arriba del Veral, se encuentra el enclave de Zuriza, donde encontramos un camping que ocupa el imponente edificio levantado en el siglo XIX, albergue del contingente de Carabineros, cuerpo fiscal militarizado, hasta que fuera disuelto en los años 1940.

Parte de su término municipal está ocupado por el Parque Natural de los Valles Occidentales y el Paisaje protegido de las Fozes de Fago y Biniés.

En el año 1272, el rey Jaime I de Aragón “El Conquistador”, concedió a Ansó diversos privilegios, que explican la causa de la larga línea fronteriza que Ansó tiene con Francia, adjudicándole el papel de guardián de una de las rutas de acceso al valle del río Aragón, entre los que destaca el libre acceso a los pastos de la zona fronteriza.

En el año 2015, Ansó pasó a formar parte de la Ruta “Los pueblos más bonitos de España”.


La principal actividad de Ansó ha sido desde siempre la ganadería, especialmente centrada en la cabaña ovina, de ahí la gran tradición ganadera trashumante de las gentes de este valle, práctica que, a comienzos del siglo XXI ha dejado de producirse. Igualmente han existido actividades agrícolas, aunque buena parte del término municipal se sitúa por encima de la altitud de 1.000 m, que en el Pirineo equivale aproximadamente al límite por encima del cual la agricultura no es viable económicamente hablando.

Como sucede en Fago y en otros lugares próximos, existía una corriente de emigración temporal femenina a Mauleón en Francia, conocida como “emigración golondrina”. Allí trabajaban en las fábricas de alpargatas o a servir en las casas de esta región fronteriza, mientras que los varones de la familia se dedicaban al cuidado del ganado. Una jota refleja esta dura realidad de épocas pretéritas.

Como atracción deportiva sostenible, en el extremo NO de su término se encuentran las pistas de esquí de fondo o esquí nórdico de Linza. La estación de esquí cuenta con dos circuitos que suman 8 km. de recorrido, en 2 pistas verdes, 1 azul y 1 roja. Máquina pisapista, alquiler de esquís, cafeterías, restaurantes o self-service, albergue/refugio.

Monumentos y Lugares de Interés:

Iglesia parroquial de San Pedro, de enorme volumen y concepción defensiva.

Órgano de la iglesia, ubicado en el coro de la misma, fabricado en Francia en el siglo XVIII, de donde fue traído desmontado, pasando por las montañas.

Museo Etnológico (en la Iglesia parroquial de San Pedro), abierto al público en 1974. Museo de Arte Sacro (también en la parroquia de San Pedro).

Casa Morené, ejemplo de arquitectura ansotana, abierta al público como Sala de exposiciones.

Colección de chimeneas de sus casas. Torreón medieval (siglo XVI), donde se dice estuvo prisionera la reina Blanca II de Navarra.

Flora y Fauna:

Por las características de su medio natural, existe en Ansó una gran variedad de especies animales, correspondientes habitualmente a un hábitat de montaña (incluyendo alguna perteneciente al nicho ecológico alpino), entre las que podemos citar a:

  • Aves: quebrantahuesos, buitre leonado, alimoche, gavilán, azor, halcón abejero europeo, águila real, halcón peregrino, perdiz pardilla, lagópodo alpino, gorrión alpino, chova piquigualda, treparriscos, pito negro, pito real, pico picapinos.
  • Mamíferos: Oso Pardo, corzo, jabalí, ciervo, sarrio, garduña, gineta, comadreja, gato montés, marta, armiño, nutria, desmán de los Pirineos, marmota.

Festividades:

17 de enero: San Antón (patrón de animales domésticos).

20 de enero: Fiestas en honor a S.Sebastián y carnaval Biarnés.

Último domingo de agosto: Día de Exaltación del traje típico (ansotano).

21 de septiembre: Fiestas patronales mayores. Se trasladaron desde el 20 de enero debido a circunstancias impuestas por la trashumancia.

Día del Traje Ansotano:

El último domingo del mes de agosto de cada verano, se celebra el Día de la Exaltación del Traje Ansotano. Durante todo el día, el pueblo recupera una imagen que no hace tantos años que era cotidiana. De hecho, hasta 1930 eran mayoría los ansotanos que iban vestidos con el traje y hasta finales de siglo XX algunos vecinos mantuvieron la tradición. Esta celebración se lleva a cabo desde el año 1971 y su carácter singular y de gran valor cultural han motivado que haya sido reconocida como de Interés Turístico Nacional.

Los actos de la celebración arrancan a las 9 de la mañana en la Fuente Alta, donde los visitantes son recibidos con un desayuno a base de migas y vino. Los actos continúan con la muestra de las costumbres típicas del pueblo por parte de los vecinos con los trajes tradicionales. A continuación tiene lugar el saludo de la alcaldesa que da la bienvenida a todos los asistentes y la entrega del Galardón de Agradecimiento en el Ayuntamiento. Las actividades siguen en la plaza con la presentación de los trajes. Tras la misa, se realiza un pasacalles por el pueblo y se visitan los lugares donde se escenifican las costumbres típicas del pueblo.

Ansó está hermanado con Borce (Francia).

Olite (Navarra)

Es un municipio y ciudad de la Comunidad Foral de Navarra. Se encuentra a unos 42 km de la capital, Pamplona, a 51 km de Tudela, a 40 km de Sangüesa y a 46 de Estella. A sólo 7 km se encuentra Tafalla.

El nombre de Olite es de origen romance. Se desconoce su significado aunque existen especulaciones sobre su origen que relacionan el nombre con Olivos, idea difundida desde muy antiguo y prueba de ello es el árbol en el escudo de la localidad.

El nombre si hubiera evolucionado directamente del latín al castellano habría sido muy probablemente Olito, aunque la pérdida de la última vocal propia del navarro-aragonés diera como resultado Olit y a este posteriormente se le añadiría la vocal paragógica dando como resultado el nombre actual, como ha ocurrido en otros nombres como Murchante o Cascante.

Por los restos arqueológicos se conoce que en época imperial romana (siglo I d.C.), un fuerte cinturón amurallado defendía un pequeño altozano en el que más tarde se fundaría la villa medieval. Además alrededor del núcleo urbano actual se han encontrado restos de villas romanas.

Este monumental pueblo se asienta en un entorno de vinos con denominación de origen. La tierra se cubre de viñedos, los pueblos abrazan las laderas y de repente,un castillo emerge en el horizonte. Su majestuoso perfil almenado,torrecillas de ángulo y torreones circulares dotan a Olite de un aire medieval que hace volar la imaginación a quien lo admira, aunque no es necesario acudir a la fantasía para recrear una historia de reyes,príncipes,princesas y caballeros.

Sobre un pequeño cerro, a orillas del río Cidacos, Olite actuó como fortaleza de la Zona Media de Navarra con el imponente castillo-palacio que Carlos III de Navarra mandó construir a finales del siglo XIV.

Fue sede real durante el medioevo y residencia predilecta de este rey, quien decidió trasladar allí la selva para su deleite haciendo llevar jirafas, leones, búfalos y una extensa variedad de flora tropical.

Más tarde, sus torres y gruesos muros adornados con sillares almohadillados refugiaron a su hija Blanca I de Navarra y a su nieto Carlos de Viana. Las paredes de ladrillos están adornadas con todo tipo de detalles, desde antigüedades hasta pinturas modernas.

Una parte lo ocupa un Parador de Turismo, mientras que la otra convierte este monumento de estilo gótico civil francés en uno de los más visitados de la Comunidad Foral.

El Palacio Real ocupa un tercio del casco urbano medieval, donde se entrelazan estrechas calles al abrigo de casas nobles en las que permanecen grabados los escudos de armas, como en el Palacio del Marqués de Rada, arcos góticos, iglesias y el recinto amurallado de origen romano.

Saliendo por el portal de la Torre del Chapitel, aparecemos en la Plaza Carlos III, donde se encuentra el Ayuntamiento (fue mansión nobiliaria) y con 2 galerías medievales subterráneas. Las terrazas de los bares llenan la plaza de vida y cerca, en la Rúa Mayor, se puede visitar la iglesia de San Pedro.

Frente al castillo, el Museo del Vino de Navarra describe otra de las grandes historias de Olite (tradición vinícola con vestigios de producción del siglo I d.C. Y una Edad Media marcada por el cultivo de la vid).

Fiestas:

Las patronales son en honor de la Exaltación de la Santa Cruz. Se celebran del 13 al 19 de septiembre, aunque los patrones de Olite son San Pedro y la Inmaculada Concepción.

Fiestas Medievales: Un fin de semana de agosto. Se engalana el pueblo con pendones medievales y se realizan diferentes actos. Desde 2018, tras 25 ediciones, fueron declaradas “Interés Turístico de Navarra”.

Festival de Teatro Clásico de Olite: Celebrado en el Palacio Real de Olite (entre el 22 de julio y 6 de agosto).

Destacan también Sta Brígida, Virgen del Cólera y Fiesta de la Vendimia.

Felipe IV le concede el título de ciudad en 1630. Desde sus brillantes momentos en el siglo XV y hasta el siglo XIX, Olite experimenta un eclipse político y un fuerte descenso demográfico.

A comienzos del siglo XIX son de destacar los graves problemas de los comunales y el interesante fenómeno del cooperativismo agrario (en Olite se fundó la primera cooperativa de Navarra y tercera de España).

Desde el año 2009, el municipio se denomina oficialmente Olite en castellano y Erriberri en euskera aunque el pleno de su ayuntamiento acordó el 2 de septiembre de 2011 pedir al Gobierno de Navarra que la denominación oficial sea sólo Olite.

Mallén

Mallén es un municipio español del Campo de Borja (Zaragoza). Tiene una superficie de 37´42 km² . Ostenta históricamente los títulos de “Muy Noble, Leal y Siempre Fidelísima” (otorgados por Felipe V). Se identifica con la antigua localidad celtíbera de Belsinon, que en época romana recibió la denominación de Balsio.

Mallén está situado a 285 metros sobre el nivel del mar, en la margen derecha del río Huecha, frente al municipio navarro de Cortes (muy cerca de la confluencia en la localidad de Novillas del Huecha y Ebro). El pueblo está situado alrededor de un monte llamado El Castillo. El relieve, dentro de los límites del término de Mallén, se caracteriza por montecillos de escasa altura,como el monte de la Horca.

Los restos más antiguos de Mallén se localizan a 1 km escaso del casco urbano actual, junto al río Huecha, en el cerro del Convento.

En 1119 Alfonso I reconquistó la villa a los árabes, y la repobló con mozárabes después de una incursión en tierras andaluzas (1126). En 1132 por medio de una Carta Magna le concedió fueros. Y ese mismo año dona la villa de Mallén, de forma conjunta, a las Órdenes del Temple y de San Juan de Jerusalén.

Entre 1808 y 1813, durante la Guerra de la Independencia su castillo cobijó a una guarnición francesa, además de convertirse en un centro de recaudación de suministros para los invasores.

En el verano de 1813 la fortaleza sufrió muchos daños en las luchas que llevaron a la liberación de la ciudad por las tropas españolas al mando del Francisco Espoz y Mina, y una vez derrotado el ejército francés el castillo fue desmantelado.

Como monumentos y lugares de interés están:

  • Casa de los Zapata, del siglo XVIII
  • Iglesia Parroquial de Ntra Sra de los Ángeles
  • Parque de San Antón
  • Parque Filipinas
  • Parque de la mujer
  • Palacio de Navas (siglo XVII)
  • Ermita de la Virgen del Puy (en las afueras). De 1751.

Fiestas:

  • Su fiesta mayor se celebra el primer domingo de septiembre.
  • 20 de enero: San Sebastián
  • 3 de febrero: San Blas
  • 16 de julio: La Virgen del Carmen
  • Primer domingo de septiembre: Santo Cristo de la Columna.

Personajes ilustres:

  • Jerónimo Ezquerra de Rozas y Blancas
  • Francisco Brun
  • Diego Garcés del Garro (noble, político y militar)
  • Santiago Gotor Aisa
  • Francisco López Sánchez
  • Pablo Pérez-Calvillo
  • Manuel Pérez de Petinto y Bertomeu
  • Santos González Roncal (militar, uno de los “últimos de Filipinas”)
  • Artemio Baigorri (sociólogo y profesor universitario).

Esta animada villa situada a poco más de 13 kilómetros de Borja ha visto pasar a lo largo de su historia diversas culturas que han dejado como huella mucho legado.

Entre los diversos vestigios románicos, góticos, barrocos, renacentistas, neoclásicos y modernistas que podrás encontrar destacan, especialmente, la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles y el magnífico palacio neoclásico de los Zapata, declarado Monumento Nacional.

Al final del hermoso paseo del Puy se alza la ermita barroca que cobija la imagen de la Virgen del Puy, de tez morena. En sus aledaños podrás saciar tu sed en la fuente de manantial. Continúa callejeando y acércate a visitar el parque de Santos González, héroe local que formó parte de los últimos de Filipinas.

El Camino de Santiago Castellano-Aragonés pasa por la localidad.

Los vecinos de Mallén dedican sus terrenos de secano al cultivo del viñedo y de forma cada vez más habitual también a los olivos. La tierra de la Comarca Campo de Borja regala dos magníficas esencias: el vino de Denominación de Origen Campo de Borja y el aceite Sierra del Moncayo.

De la rica cocina que se practica podríamos destacar el ternasco a la brasa, las migas, el pollo a la chilindrón, el bacalao al ajoarriero y, como no, los tradicionales ranchos. En cuanto a la repostería es típico el roscón de San Blas o las culecas (bollo dulce adornado con un baño blanco de azúcar y anises de colores).

Mallén está hermanado con Baler (Filipinas).

Hervás

Municipio de la provincia de Cáceres cuya capital es la villa homónima. El pueblo perteneció a la localidad salmantina de Béjar hasta 1816,cuando se le concedió el título de “villa”. Hasta 1833 no perteneció a la provincia de Cáceres.

Pocos pueblos pueden presumir como lo hace Hervás de albergar una judería que fue declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1969. Aunque su origen se remonta al siglo XIV, todavía hoy es una de las mejor conservadas de España, además ejerce de emblema de la localidad.

Su corazón está ubicado en la Plaza de la Corredera, donde su fuente de piedra (siglo XVI) se lleva la mayor parte del protagonismo. De ella parten callejuelas hechas para perderse e ir descubriendo lugares como la Travesía del Moral, reconocida como la calle más estrecha de España (50 cm de ancho), la iglesia de San Juan Bautista o el Museo Pérez Comendador-Leroux, orgullo del pueblo.

En lo alto de la villa, se encuentra la iglesia de Santa María de las Aguas Vivas, cuya muralla data del siglo XIII. Desde allí se puede disfrutar de una panorámica del pueblo inigualable.

En la Antigua Judería se aprecian sus casas y fachadas balconadas tan típicas de la zona que conservan su arquitectura tradicional a base de adobe con entramados de madera. En muchas, son visibles los emblemas y adornos con la simbología judía que dan fe de los habitantes que ocuparon esas viviendas siglos atrás.

Hay un dicho que dice: “En Hervás, judíos los más”.

Decorando las calles también es frecuente toparse con grandes macetas de plantas con exuberantes hojas que llenan de color y ayudan a suavizar la temperaturas cuando aprieta el calor.

Al pueblo le acompaña el ambiente, sus fiestas patronales, la buena mesa y un entorno sin igual.

A los pies de Hervás, sobre el curso del río Ambroz, se sitúa el antiguo puente de hierro con unas magníficas vistas de esta localidad cacereña y el valle en el que se encuentra.

La vía férrea que atraviesa el puente está abandonada pero en su día fue uno de los principales motores económicos del pueblo. Unía Plasencia y Astorga a través de lo que se conocía como Vía de la Plata. Hoy es el nacimiento de una vía verde de 25 km que hace las delicias de senderistas, “runners”, ciclistas y todo el que quiera recorrerla.

Para ver las cosas desde otra perspectiva, desde Fuente Chiquita se ve otra estampa donde el río, las casas y la Sierra de Gredos juegan un papel importante.

La gastronomía Hervás es rica y variada, con notables influencias de las culturas de las cuales es heredera, como la árabe y la sefardí, además de influencias de la vida pastoril y ganadera, sobre todo en la gastronomía más casera.

Algunos platos tienen ingredientes con denominación de origen de Extremadura: Cerdo ibérico, ternera, cordero, aceite, pimentón, vino, quesos, tortas, cereza y miel.

Entre los platos típicos se encuentran: Chanfaina, migas extremeñas, patatas en escabeche (escabechás), caldereta extremeña, productos de matanza y dulces como floretas, pestiños, perrunillas, mantecados y hornazo.

Festividades: Destacan San Antón (17 de enero), Semana Santa, Fiestas Patronales del Cristo de la Salud (del 14 al 17 de septiembre) y Vaca o Toro de Fuego (se realiza en la plaza del pueblo, Plaza de la Corredera, una verbena popular, en cuyo descanso aparece en escena el famoso toro de fuego. Una vaca de latón que corre alrededor de la plaza mientras, el juego pirotécnico de bengalas y cohetes que porta, hace el deleite de visitantes y lugareños).

Comillas

Comillas registró sus primeros poblamientos en la prehistoria, como demuestran las cuevas de La Meaza, con pinturas rupestres paleolíticas de hace 14.000 años. Fueron descubiertas en 1907. También se han hallado en su territorio yacimientos arqueológicos de un castillo medieval en Peñacastillo.

Uno de los símbolos más peculiares es el cementerio (ubicado sobre las ruinas de una iglesia del siglo XV). Está presidido por una escultura modernista de Llimona: “El Ángel”.

La plaza vieja, la iglesia parroquial y algunas casas del centro de la villa son una excelente muestra de arquitectura popular del siglo XVIII. El resto de los edificios notables corresponden a finales del siglo XIX y principios del XX, época en la que Comillas gozó de su máximo esplendor económico y social favorecido por la iniciativa de Antonio López y López, indiano emigrante a Cuba y fundador de la gran compañía naviera “La Trasatlántica”. Su poder financiero y su amistad con la Corona le valieron el título de primer marqués de Comillas, título que le otorgó Alfonso XII en 1882.

El impulso que el Marqués de Comillas dio a su villa natal llegó a su punto álgido en los veranos de 1881 y 1882 con la presencia de los Reyes,la Corte y el Gobierno. El 6 de septiembre de 1981 se celebró un Congreso de Ministros.

En la zona de Sobrellano edificó el palacio de Sobrellano, de estilo neogótico, diseñado por Martorell y Domenech i Muntaner. Junto al palacio está la capilla panteón del mismo estilo.

Muy próximo, el palacio modernista del genial arquitecto catalán Antonio Gaudí, denominado “El Capricho”.

Frente a este conjunto arquitectónico y en el alto de la Cardosa, se erige la Universidad Pontificia, de estilo neogótico con influencia mudéjar. Su construcción fue a expensas de Antonio López y López. Cuenta con excelentes artesonados de madera.

El II marqués crea la Universidad Pontificia, aunque el edificio fue levantado por los Jesuitas Don Claudio se lo ofrece al Papa, otorgándole el titulo de Pontificia. En la actualidad, La Fundación Comillas es una organización privada sin ánimo de lucro, creada en 2005. Su objetivo principal es la puesta en marcha, desarrollo y gestión de un centro de excelencia dedicado a la promoción y enseñanza especializada de la lengua y la cultura hispánicas.

Comillas es localidad natal de numerosos obispos y arzobispos, de hecho, a Comillas se le conoce como la “Villa de los Arzobispos”. También fue cuna de otros hombres ilustres como Jesús Cancio, el poeta del mar.

Esta villa también posee una playa de fina arena próxima al puerto pesquero.

Por el interés ecológico de su costa, está incluida en el Parque Natural de Oyambre.

Las fiestas más populares y tradicionales de Comillas son las que se celebran entre el 15 y el 18 de julio con motivo del Cristo del Amparo.

estatua del esclavista Antonio Lopez en comillas foto ayuntamiento de comillas

En realidad, el Capricho se llama “Villa Quijano”, fue ordenada construir por Máximo Díaz de Quijano, un indiano que amasó una inmensa fortuna y tuvo la mala suerte de disfrutar de esta vivienda tan solo unas semanas.

Estatua del Marqués de Comillas: El pueblo ha querido agradecer a su marqués, Antonio López y homenajearle con una estatua que no duda en mirar a la bahía de Comillas, en la misma ubicación desde la que mostró al Rey Alfonso XII el enorme potencial de su compañía, con un ejercicio de maniobras del primer buque español con casco de acero.

Puerta de los Pájaros en Casa Moro: Diseñada por Gaudí, consta de 3 entradas: Una para personas, otra para vehículos y otra para “pájaros”.

Ermita y Mirador de Sta Lucía: Esta humilde ermita es una de las mejores atalayas para contemplar la línea costera y la playa de Comillas. En cómodo paseo desde el paseo marítimo o desde el casco histórico de la localidad, su ubicación no es fruto de la casualidad. Una atalaya desde la que el ‘atalayero’ divisaba el animal y daba la orden de partir a las embarcaciones encargadas de la captura del cetáceo. La labor del ‘atalayero’ era clave y por ello se llevaba siempre la mejor parte de la ballena.

Gastronomía:


De gran tradición marinera, el pescado fresco y el buen marisco están asegurados en Comillas. También la carne, ya que la localidad está rodeada de verdes prados donde pasta el preciado ganado de Cantabria. Comillas dispone de un montón de restaurantes donde la parrilla cobra especial relevancia, tanto para carnes como para pescados. Con esta forma de cocinar los alimentos, no hay trampa que valga si el producto no es de primera calidad. Lo saben casi todos los restaurantes, y son muchos los que apuestan por ello.

ROTHENBURG OB DER TAUBER

Es una ciudad del distrito de Ansbach, en el Estado Federado de Baviera. Hasta el año 1803 fue una Ciudad Imperial Libre y hoy es una atracción turística de fama mundial por su bien conservado centro medieval. La ciudad tiene una superficie de 41´45 km ².

En el año 970 se creó la parroquia de Detwang (hoy un barrio de la ciudad) y después se construyó el castillo de Grafenburg oberhalb der Tauber, de ahí surgió la designación “ob der Tauber”, que significa “sobre el río Tauber”.

Rothenburg ob der Tauber

EL castillo fue destruido por el terremoto de 1356. La ciudad fue elevada al rango de Ciudad Imperial Libre entre 1170 y 1240.

La figura más prominente de la época medieval de Rothenburg fue Heinrich Toppler ya que, con su enérgica política y compras de terreno,influenció el desarrollo de la ciudad por muchos años tras su muerte.

Rothenburg-ob-der-Tauber-Germany

El 31 de marzo de 1945,la ciudad fue bombardeada por las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos y fue destruido un 40% de la ciudad. Sin embargo,las partes más antiguas y sus edificios históricos no resultaron afectados. Los edificios destruidos fueron reconstruidos en su forma original con la ayuda de las donaciones de miembros del ejército americano.

El turismo impregna toda la actividad económica. Rothenburg se ha convertido en la imagen de la Alemania romántica en la imaginación de muchos.

Rothenburg-ob-der-Tauber

Es visitada por turistas de todo el mundo, es,por cierto, el lugar preferido de los japoneses.

Debido a su aspecto medieval,Rothenburg ha aparecido en varias producciones cinematográficas como “El enigma de Kaspar Hauser”, del director Werner Herzog o “Chitty Chitty Bang Bang”.

Rothenburg

Fue la inspiración para el pueblo en la producción de Disney “Pinocho” y de la serie de anime “A little Snow Fairy Sugar”.

Lugares de interés:

  • Centro Histórico: Con calles adoquinadas y plazas con casas de entramados de madera.

Está considerada como la ciudad prototipo alemana.

  • Iglesia de Sankt Jacob: Construida en estilo gótico entre los años 1311 y 1485. Posee una característica que la diferencia de las otras iglesias y es que su coro fue construido sobre una de las calles de la ciudad formando un puente.
  • Murallas: La ciudad Sún conserva su recinto amurallado en forma de 8 con dobles baluartes.

En la última piedra del arco de la puerta (parte exterior) aparece un grabado donde se puede leer:

Paz a los que entran, prosperidad para los que salen”. Dicha inscripción fue realizada en latín por Weidmann en el año 1586.Rothenburg Tauber

Otro edificio notable es la Ratsherrntrinkstube con su Clock Tower. Antaño esta antigua taberna, ahora Oficina de Turismo, estaba reservada a los concejales de la ciudad. En su fachada exterior luce varios relojes mecánicos que señalan el día del mes, hora y minutos.

Plönlein, el lugar más fotografiado de Rothenburg. Esta coqueta intersección, con la Sieber-Tower a la izquierda y la Kobolzeller-Tower a la derecha, sirve incluso de imagen de portada para muchas guías de Alemania.

Rothenburg está hermanada con:

  • Athis-Mons (Francia)
  • Súzdal (Rusia)
  • Uchiko (Japón)

Albarracín

Es un municipio y localidad español del suroeste de la provincia de Teruel (comunidad autónoma de Aragón).

Tiene una población de 1054 habitantes (INE 2016). La localidad es Monumento Nacional desde 1961. También posee la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes de 1996. Se encuentra propuesta por la UNESCO para ser declarada Patrimonio de la Humanidad por la belleza e importancia de su patrimonio histórico.

Albarr

Albarracín se encuentra situada cerca de la antigua ciudad romana de Lobetum. Los árabes llamaron al lugar “Alcartam” que derivaría del antiguo topónimo de “Ercávida”, luego pasaría a denominarse “Aben Razin” (nombre de una familia bereber de la que derivaría el nombre actual).

Otros opinan que que el término “Albarracín” derivaría del celta “alb” (montaña) y “ragin” (viña y uva) o del antropónimo Razin.

El casco antiguo se encuentra construido sobre las faldas de una montaña, rodeada casi en su totalidad por el río Guadalaviar. Al norte se encuentra la sierra de Albarracín, y al sur los montes Universales. Parte de su término municipal está ocupado por el Paisaje protegido de los Pinares de Rodeno.

Albarrac

En los alrededores nacen los ríos Guadalaviar, Tajo, Júcar, Cabriel y Jiloca.

Su término municipal es, por razones históricas, uno de los más grandes de la provincia de Teruel (sólo superado por el de Alcañiz) y en él se encuentran las localidades de: Albarracín (capital del municipio), El Cañigral, Las Casillas de Bezas, Collado de la Grulla, Valle Cabriel, El Membrillo, San Pedro y Valdevecar.

El pueblo está encaramado en un peñón y rodeado por el Guadalaviar. Por este lado y mirando hacia el río se hallan edificadas las casas colgadas. Dentro del pueblo sus calles son empinadas y estrechas, con rincones muy pintorescos. La construcción ofrece la original arquitectura popular con la forja propia de la provincia además de tener el color rojizo característico llamado rodeno.

La localidad se divide en dos zonas: la parte antigua, la Ciudad, con sus casas colgadas sobre la hoz del río; y el Arrabal, situado en la vega del Guadalaviar.

Albarracín, Ter

En la Edad de Hierro estuvo habitada por la tribu celta de los lobetanos. Se han encontrado importantes pinturas rupestres epipaleolíticas y neolíticas de estilo levantino, esquemático y semiesquemático en el pinar del rodeno. Durante la época romana se llamó, al parecer,Lobetum, y en tiempos de los visigodos, Santa María de Oriente.

El 21 de junio de 1257 el rey Jaime I concedió en Teruel a la Comunidad de Santa María de Albarracín o Comunidad de aldeas de Albarracín el privilegio sobre competencia de jurisdicción de sexmeros, asistentes y jurados de dicha Ciudad.

Durante la Guerra Civil Española tuvieron lugar en la localidad combates entre las tropas republicanas y las franquistas, cambiando varias veces el control de la población entre ambos bandos.

Tiene un área de 452,74 km² con una población de 1054 habitantes (INE 2016) y una densidad de 2,33 hab/km². El impulso económico dado recientemente por el turismo ha permitido frenar la despoblación del municipio, que cuenta con un 12,0% de su población de nacionalidad extranjera (INE 2006).

Monumentos destacados:

  • Conjunto histórico de Albarracín (declarado bien de interés cultural)
  • Catedral del Salvador
  • Alcázar de Albarracín
  • Palacio episcopal
  • Casa consistorial (del siglo XVI, con balcones de madera y corredor sobre el río)
  • Casa de la Julianeta (Casa de construcc. popular en el Portal de Molina)
  • Murallas de Albarracín (siglo XIV, de construcción cristiana)
  • Torre del Andador
  • Torre de Doña Blanca
  • Torre de la Muela (hoy desaparecida). Similar a las del Andador y de Doña Blanca,estaba al otro lado del río.

La naturaleza ha sido generosa en la Sierra de Albarracín, pudiendo encontrar en ella una gran diversidad de ecosistemas. Cañones, profundos barrancos, cortados, peñas, escarpados roquedales, parameras, valles, suaves praderas, extensos bosques… con una gran riqueza en flora (pinos-albar, laricio, pináster, sabinas, acebos, robles, quejigos…) y fauna (ciervos, corzos, jabalíes, gato montés, ardillas, …, aves migratorias, rapaces y otras especies de gran valor).

Albarracín, Teruel

En la Sierra encontramos también fuentes, manantiales, lagunas y nacimientos de ríos, como el Tajo, Guadalaviar, Cabriel y otros de menor importancia fluvial, formando caprichosos remansos, pozas, cascadas…. Todo esto unido al aire limpio y fresco que aquí se respira y al verdadero espectáculo que ofrece el cielo por la noche, hacen que un recorrido por estos bellos y tranquilos parajes dejen un recuerdo inolvidable al viajero.